Уход за молодыми саженцами яблони состоит в первую очередь в правильном формировании кроны и обеспечении нужными питательными веществами. Весной, не зависимо от того, когда вы посадили яблоню – осенью или весной - саженцы обрезают. При весенней посадке, это делают в ближайшие дни. При осенней — ранней весной следующего года. При температуре не ниже +5 градусов, до набухания почек и до начала сокодвижения. Цель обрезки — восстановить соответствие между корневой системой саженца, укороченной во время пересадки, и надземной частью растения, оставшейся нетронутой. Обрезают концы побегов посаженного деревца. Если крона саженца сильная, а почва, в которую он посажен, плодородная, то побеги укорачивают примерно на 1/2 длины. При слабой же кроне и бедной почве верхушки ветвей обрезают не более чем на 1/3.
Обрезка побегов
Обрезают побеги острым секатором над почкой, находящейся на внешней стороне саженца. При такой обрезке крона будет расширяться, не загущаясь внутри. Постарайтесь, чтобы после обрезки не осталось пенька выше почки и в то же время, чтобы почка не оказалась поврежденной. Срез делают несколько наискось. Нижние и слабые побеги обрезают меньше, а верхние и более длинные — сильнее, то есть делают их короче. Основной, центральный побег деревца то-же укорачивают, но так, чтобы он возвышался над концами боковых побегов не менее чем на 15—20 сантиметров. Верхняя его почка должна находиться на той стороне ствола, где в свое время была сделана прививка (окулировка). Тогда побег из этой почки будет не искривлять, а исправлять дальнейший рост проводника. Срез можно делать не над самой почкой, а на 5—6 сантиметров выше ее. К образовавшемуся сучку позже вы подвяжете появившийся из почки еще слабый, травянистый побег, чтобы он рос прямо. Летом, когда новый побег окрепнет, ненужный сучок вырезают.
При обрезке, запас питательных веществ распределяется на меньшее количество точек роста, в результате чего создаются условия, способствующие усилению роста побегов, повышению их долговечности и продуктивности. Формирование кроны в молодом саду проводят ежегодно, стремясь сделать ее прочной, компактной и хорошо освещенной. Дерево с правильно сформированной кроной раньше вступает в плодоношение, более урожайно, долговечно и морозостойко. Формирование кроны яблони может занять до пяти лет.
Чтобы саженец рос и развивался успешно, его необходимо снабжать питательными веществами. Летом при сухой погоде молодые деревца поливают примерно 2 раза в месяц (на песчаных почвах — чаще). Каждый раз расходуют по 2—3 ведра воды на лунку. Воду лить надо не у самого ствола деревца, а несколь-ко отступя от него, распределяя влагу по всей лунке. После полива приствольный круг дерева рыхлят, разравнивают и прикрывают мульчей. Во второй половине лета полив, как правило, прекращают, но в октябре для хорошей зимовки яблонь полезно сделать влагозарядный полив, примерно — 4 ведра воды на дерево.
Весенний уход
Весной и в первой половине лета почву в приствольных кругах рыхлят. В зависимости от погоды и наличия сорняков рыхление повторяют 3—4 и более раз. Такая обработка нужна для сохранения в почве влаги и уничтожения сорняков. Рыхлят почву обычно после полива или после сильных дождей, когда устанавливается тёплая погода и на поверхности почвы может образоваться корка. Осенью (в октябре) землю вокруг деревцев перекапывают лопатой. Диаметр круга перекопки— 1,5—2 метра. Глубина её около ствола дол¬жна быть небольшой, но отступя от него можно копать на полный штык лопаты. Перекапывать почву в приствольных кругах надо очень осторожно, чтобы не повредить корневую систему саженца. Также нужно внимательно следить за тем, чтобы при перекопке корневая шейка деревца не оказалась заваленной землей. После перекопки желательно замульчировать приствольный круг перепревшим навозом или торфом.
Весной, молодые растения осматривают и тут же устраняют обнаруженные повреждения или ошибки при посадке. Поправляют покосившийся кол, перевязывают ослабевшие или чересчур тугие подвязки, в случае надобности подсыпают или отгребают землю, проверяют правильность положения корневой шейки по отношению к уровню поверхности почвы, обмазывают участки коры на стволе, поврежденные морозом, мышами или в результа¬те трения о кол, и т. д.
Молодые саженцы обязательно нужно подкормить азотными удобрениями: одну корневую подкормку делают ранней весной, две внекорневых – в мае и две внекорневых – в июне. Азотные подкормки нужны для того, чтобы дерево быстрее окрепло и пошло в активный рост. Для корневой подкормки разведите в 10 литрах воды 2 столовые ложки мочевины. Норма раствора на одно молодое дерево – 15 литров. Внекорневые подкормки лучше всего сделать растворами жидких удобрений, например «Гумат натрия»: на 10 литров воды по 1 столовой ложке. Провести опрыскивание из расчета 2 литра на 1 молодую яблоньку. В последующие годы, для яблонь, которые еще не начали плодоносить, кроме перечисленных подкормок, следует провести еще одну корневую подкормку в сентябре. В это время растению очень нужен калий и фосфор, поэтому для этой подкормки нужно взять 2 столовые ложки любого фосфорно-калийного удобрения, развести в 10 литрах воды и полить из расчета 2 – 3 ведра на 1 дерево, в зависимости от его возраста. Корневые подкормки нужно вносить не под самый ствол молодого деревца, а отступив от него 60 сантиметров. Полив раствором подкормки нужно провести равномерно вокруг дерева.
Поздней осенью (в ноябре) стволики посаженных деревцев надо обвязать от земли до ветвей тростником, камышом, вырезанными стеблями малины или толем. Такая обвязка надежно защищает дерево и от зайцев, и от зимних ожогов. Но от мышей это не всегда спасает, они любят подгрызать кору дерева снизу, около самой земли. Для избавления от них лучше обвязать нижнюю часть ствола еловыми ветками, укладывая их иглами вниз, или же можжевельником, желтой акацией, берестом, которых мыши не любят.